Ekim 22, 2020

Bingling Si ve Labrang Si Manastırları ve Tapınakları

Bingling Si ve Labrang Si Manastırları ve Tapınakları

Lanzhou'nun güneybatısındaki iki günlük muhteşem bir yürüyüşten döndük. Biz bölgeyi bilen ve İngilizce "küçük pancar" konuşan bir sürücü kiraladı.

Neyse ki iletişim meselelerimizi mizah ve sabır duygusu oluşturdu. Daha da önemlisi o temkinli bir şofördü ve biz oldukça güvenli hissettim.


İki günlük turumuzun kısa bir açıklaması.

Bingling Si Oymalar

Güzergahımız önce bizi Buda'nın meşhur kaya oymalarının bulunduğu yer olan Bingling Si'ye, sadece su ile ulaşılabilir, sonra da Tibet dışındaki en büyük Tibet manastırlarından birine ev sahipliği yapan Xiahe'ye götürüyor. Xiahe, büyük Tibet platosunun kenarında.


Karayolu bizi kuzeye ve sonra güneybatıya götürüyor ve varışımızda havadan gördüğümüz kahverengi dağların sırtına kadar bir dizi sonsuz anahtarlama tırmanmaya başlıyoruz. Dağ koyunu sürüleri dik yamaçlarda dengesiz bir şekilde dengelenir.

Bir noktada, bir sırttan diğerine geçmemizin 40 dakika sürdüğünü ve karga aşağıdaki dik vadiden uçarken sadece iki kilometre olduğunu fark ettim. Şimdi sürücünün neden iki saatten fazla süreceğini biliyorum.

Sonunda küçük bir köye varıyoruz ve bir iskeleye gidiyoruz. "Sürat teknemiz" gölden bir saat kadar bizi gölden Buda'nın Bingling Si oymasına ve hayatına götürmeyi bekliyor. Oraya ulaşmanın tek yolu tekne. Birkaç saat süren daha ucuz bir feribot var, ancak oymalar için ekstra zaman harcamayı seçtik.


Ancak "Sürat Teknesi" yanlış adlandırmadır. Kapalı beş koltuklu bir küvet ve 85 beygirlik bir motorla çalışmasına rağmen, başını ve dizlerini gezerken bize dönen bir karabatak tarafından kolayca geçiyor. Ama feribottan hala çok ilerideyiz.

Göl, teknemize bindiğimiz geçit boyunca büyük bir baraj inşa edildiğinde oluşturulan yapay bir rezervuar. Bu büyük gölün kenarları aynı kir kahverengi kumlu tepelerdir, birbirinden inanılmaz derecede dik ve tozlu bir eğimde birbirini kovaladığımızı gördüğümüz iki vahşi Yaks dışında tamamen yaşamdan yoksundur. Bu adamlar iyi bir dengeye sahipler.

Bingling Si'ye vardığımızda sadece iki tekneden biriyiz ve kaçınılmaz şahinler bizi akbabalar gibi bekliyor. Ama burada çoğunlukla çocuklar ve Carolann yakında renkli, dikdörtgen cam parçalarını satmaya çalışan kirli kestaneler sürüsü ile çevrili. Ona sadece kalite kontrolünü geçmeyen kusurlu mermerler olduklarını söylüyorum, ancak yerel ekonomiye katkıda bulunmakta ısrar ediyor.

Yakında dar tozlu bir vadinin her iki tarafına sarılan dekoratif bir beton tahta boyunca yürüyoruz. Taş duvarlar, çoğu taşkın suları ve "yabancı şeytan" arkeologlar tarafından kısmen tahrip edilmiş olan Buda ve diğer Budist simgelerin numaralı oymalarıyla kaplıdır. Yukarıdakilerin bazıları hala orijinal renklerine sahiptir.

Dev Buda

Önde dev Buda, yamaçlara oyulmuş devasa bir oturma figürüdür. Resimlerimizden ölçek hakkında bir fikir edineceksiniz. Leshan'daki (şu anda Taliban sayesinde dünyanın en büyüğü) Dev Buda kadar büyük değil, ama yine de etkileyici.

Bizim araç sürücüsü bizim walkabout yaklaşık 2 saat süreceğini tahmin vardı. Bir tur rehberi ya da basılı bir kitapçık olmadan (İngilizce yoktu) turumuz 40 dakikadan daha kısa sürer.

Ne yapacağımızı merak ederken, bir tout yaklaşımı Çince'de birkaç kelime söylüyor ve aşağıda kuru nehir yatağında oturan bazı cipleri gösteriyor. Bingling Si manastırının resimlerini içeren bir fotoğraf kitabı gösterdiğinde bizi gulley yukarı doğru bir tura çıkarmak istediğini düşünüyoruz.

Carolann'ın "bir macera" olarak tanımladığı şey için 70 yuan (yaklaşık 10 $) bir fiyat pazarlığı yapıyoruz. Ve sürücü, iki cipin cipi gulleye doğru bir yokuştan aşağı itmesi için bu şekilde başlar. Lanet şeyin ateşleme yok!

Jarring Jeep Ride

Cip, gevşek çakıl üzerinde vadiyi hızlandırır, daha büyük kayalar atlar ve son zamanlarda yağmurdan hala ıslak olan bölgelerde kayır. Tavanı, süspansiyonu ve koltukta yayı yoktur. Her iki taraftaki kenarları dar bir şekilde eksik olan iki görünen kaya duvarı arasındaki dar bir boşluğa girdiği için destek için rulo çubuğa asıyoruz.

Dar vadiden on beş dakika sonra yalnız bir Buda'ya ev sahipliği yapan küçük bir manastırın önünde duruyoruz. Cipin şoförü, tapınağın girişinden büyük bir gong vurur.

Buna karşılık, kırmızı cüppeli tek bir antik keşiş bizi neşeli bir merhaba ve büyük bir Çin kazanına ışıklandırdığı ve yerleştirdiği bir tütsü demeti ile selamlamak için çıkıyor. O, tapınakların çoğunun yıkıldığı ve keşişlerin zulmedildiği ve dağıtıldığı Kültür Devrimi'nden sonra kalan sekiz keşişten biridir.

Bize tapınağın hızlı bir turunu ve içinde Budist simgeleri olan bir mağarayı tepenin yukarısına çıkarıyor ve sonra bizi bir fincan çay için kulübesine davet ediyor. Reddediyoruz çünkü zamanımız doldu, ancak tur ve misafirperverliği için ona teşekkür ediyor ve tapınağa küçük bir bağışta bulunuyoruz.

Cipin içine geri döndüğümüzde, "tapınak" önemsiz olmasına rağmen, bunun tam olarak denememizi değerli kılan bir deneyim olduğunu düşünüyorum.

Ama sonra tekrar devam etmemiz için tepeden aşağı itmemiz gerekiyor. Ancak bu sefer sürücü motoru çalıştırmıyor. O sadece kısa bir klipste yokuş aşağı neredeyse tüm mesafeyi, düzensiz kayalar, kaya duvarları ve sevgili yaşam için takılırken lavabo deliklerinden kaçıyor.Ne gaz (ya da en azından ne gaz tasarrufu)!

Oymaya güvenli bir şekilde geri döndüğünüzde, Carolann önemli olan hedef değil, yolculuk olduğunu açıklıyor. Ve bu yolculuk bir yolculuk cehennemiydi.

"Sürat teknesini" geri yakalarız ve birkaç feribotu ve diğer sürat teknelerini geçeriz. Bizim zamanlama harikaydı; kalabalığı kaçırdık. Ama bir saatlik geri dönüş monoton. Su düz, motor drone oluyor, teknenin içi sıcak.

Satır, Satır, Teknenizi Satır!

Çinli tekne sürücümüzün sessiz olduğunu fark ettim. Muhtemelen sıkılmış, bu yolculuğu günde iki kez yapıyor. Ama Çinlilerini anlayamasak bile daha önce oldukça garipti.

Birkaç sürat teknesi bizi geçiyor ve teknenin kıyıya yöneldiğini anlıyorum. Arka koltuktan öne eğildim ve sürücünün gözlerinin kapalı olduğunu keşfettim. Amanın !!

Çabucak ona omzuna sertçe vurdum. Şaşırıyor, "Wei, wei, wei!" Diye bağırıyor, Çinliler telefona böyle cevap veriyor ve direksiyon simidine çekiliyor. Cep telefonunu ne kadar süredir hayal ettiğini bilmiyorum, ama diğer tekneleri ve kıyıları kaçırdığımız için şanslıydık.

Önümüzdeki yarım saatimizi, gölün diğer tarafındaki araç sürücümüzle buluşana kadar şoförü uyanık tutmaya çalışarak İngilizce ve Çince şarkılar söyleyerek geçiriyoruz. Çocuk seyahat eğlenceli değil!

Sürat teknesi şoförünü Bingling Si mağaraları ve manastırından dönerken uyandıktan sonra, suyla eğimli bir araba rampasına düştük. Araba feribot sadece bizim küçük küvet mantar gibi etrafında sıçrama neden yolunda güçlü bir uyanık bırakarak ayrıldı.

Şimdi geniş uyanık tekne şoförümüz, inmek için rampaya atlamak için kokpitten pruvaya atlamaya devam etti. Ancak teknenin önüne her girdiğinde, rampaya çarpmamak için tekneyi yeniden hizalamak için küçük kapı kapağından geri koşmak zorunda kaldı. Biz yardım edemiyorum ve alarm sadece bir dokunuşla izlerken kapalı sallanan küvet içinde sıkışmış.

Birkaç denemeden sonra nihayet bir ip ile atlamayı başardı ve sonra hala savurgan tekneden denemek için el salladı. Bizim sırt çantaları ve kamera çantası ile kaygan yüzeye iniş oldukça ne için imzalamıştı değildi, ama başka seçeneğimiz yoktu. İlk önce gittim ve şans eseri sağ tarafa indiğinde Carolann için yakaladım.

Bu arada feribotta gölü geçen araç şoförümüz, tekne şoförünün çılgınca ilerlemesini ve kayıtsızlıkla karaya atma çabalarımızı izleyen arabanın yanında durdu. Tabii ki ayaklarını ıslatmak istemiyordu.

Biz tekneye veda ve bizim "şoför" yakındaki bazı yabani otlar suya giderken araba tarafından bekledi. Sonra dağlara yaptığımız iki günlük yolculuğumuzun ikinci aşaması için yola çıktık.

Dağlardan Xiahe'ye

Gölden ayrılıp tekrar kumlu dağlara tırmanıyoruz, ancak bu sefer rezervuarın güney tarafında. Zirveye bir dizi uzun geçişi hızla yükseltir ve ustura kenarı boyunca ilerleriz. Tüm sırt boyunca siyah giysili erkeklere sahip koyun köyleri ve koyun ve keçi sürüleri eğilimi gösteren yuvarlak beyaz şapkalar var.

Sarp tepeler, aşağıdan kilometrelerce kuru bir nehir yatağına kadar teraslanmış ve erkekler sadece hasat edilen ürünlerden kumlu kahverengi toprağa kadar anızın altında sürülüyorlar. Bazıları eşek kullanıyor, bazıları pullukları kendileri çekiyor. Sonbahar geldi ve tarlaları yatmanın zamanı geldi.

Yol bazen, Çin'in her yerinde görülen komik üç tekerlekli traktör arabalarının konvoyları tarafından engelleniyor. En yakın büyük "şehre" giderken patateslerle doludurlar. Ve yol kenarı yığınları ve yığınları ile kaplıdır. Arabaların arkasına geçerken, patatesler düşüyor ve etrafta honk ve dart yapana kadar arabamızı kahverengi kartopları gibi pelt ediyorlar, tozlu küçük yan şeritlerden çıkan ağır yüklü eşek arabalarını dar olarak kaçırıyoruz.

Kara perdelerdeki kadınlar tahıl ve mısır saplarını yolumuza attıkça şoförümüz sık sık yavaşlamak zorunda. Hayvan yemi harmanını yumuşatmak için araba kullanıyorlar. Bazı yerlerde her iki şerit tamamen yeşil veya kahverengi bitki örtüsünün kaygan görünümlü höyükleri ile kaplıdır. Şoförümüz cesaretle yavaşlamadan sürüyor, ancak tamamen koruyor.

Çin'de Orta Doğu

Bir platoya gelip bir şehre iniyoruz. Aniden, birkaç köpüklü caminin yüksek minarelerinin göründüğü ve sokakların beyaz şapkalardaki Müslüman erkeklerle dolu olduğu için Ortadoğu'nun hemen dışındaki bir sahnede yer alıyoruz. Kimse çalışmıyor, hepsi sokakta mal almak için uğraşıyorlar. Koyun karkasları açık hava kasap dükkanlarında asılıdır ve güneşte kurumaya yayılmış beyaz çizgili ayçiçeği tohumlarının yanında sokaklarda mısır ve patates yığılır. Hala Çin'de olduğumuza inanmak zor!

Kültür Devrimi sırasında Çinliler tarafından kısmen tahrip edilmiş, ancak şimdi çoğunlukla yeniden inşa edilmiş eski bir camide duruyoruz. Girişteki duvarlar, kırsal yaşamı detaylandıran inanılmaz derecede karmaşık el oyması sahnelerinin taş duvar resimleri ile kaplıdır. Tuhaf bir şekilde, bu tür eski camiler daha çok karmaşık ahşap işleri, çinili porticos ve pagoda tarzı çatılarla Çin Budist tapınakları gibi inşa edilmiştir. Minare yok.

Bunun gibi Müslüman köy yaşamı, manzara aniden yeşillikler ile yemyeşil yamaçlarla birlikte yüksek dağlara dönüşene kadar iki katı saat boyunca devam eder. Konut ayrıca kırmızı kahverengi kerpiçten renkli Tibet tarzı kütük evlere dönüşüyor, Yaks eşekler yerine bahçede. Minarelerin yerini beyaz Tibet Budist Stuppas aldı ve ibadet kumaşları zirvelerin tepesinde esintiyle sallanıyor.

Otoyol yepyeni. O kadar yeni ki, işçiler hala - uyarı işaretleri veya koniler olmadan - çizgileri boyayarak bizi onlardan ve yaklaşan trafikten kaçınmaya zorluyorlar.Yeni köprülerde kaya ve çakıl yığınları, sürücüleri bir betonu, betondaki büyük boşluklara karşı ıslak betona monte etmeyi bitirdikleri büyük boşluklara karşı uyaran bir şeridi engelliyor. Şükürler olsun ki hala gün ışığı, bu küçük kazıkları zamanında görebiliyoruz. Her köprüde, yaklaşmakta olan trafiği olan bir Tibet tavuğu oyununa giriyoruz ve köprünün her iki ucundaki kazıkların etrafında hızlı bir zig zag yapıyoruz.

Yeni otoyolda bile, saatte 70 km hızla ilerliyoruz. Sadece eşekler, yakslar ve inşaatlar değil, 70 otoyolda 90 km / s hıza çıkacak yasal hız sınırı.

Ve sonra her şey çığlık atan bir durma noktasına geliyor. Önümüzde uzun bir tur otobüsleri, arabalar ve kamyonlar casusluk yapıyoruz. Hepsi dağlardan birinden bir tünele girmeyi bekliyor. Bir kaza veya daha fazla inşaat olup olmadığını bilmiyoruz.

Ama çok şanslıyız. Bir polis önümüzdeki tur otobüsünü zorlu bir toprak yoluna ve takip edebileceğimiz hareketlere yönlendiriyor. Şoförümüz tam olarak anlamıyor, ama yine de takip ediyor ve diğer eşek tamamen duruncaya kadar dağın etrafında 15 dakika boyunca eski bir eşek pisti boyunca ve küçük bir köyde zıplıyoruz.

Ne yazık ki yeni otoyolun dağ tünelinden çıkarken sinir bozucu bir bakışta yeni bir otobüs ve araba dizisi var. Eski yoldaki köprü, araçların geçmesini önlemek için inşaat döküntüsü ile yüksekte kazılmıştır. Birkaç sürücü, elleriyle hurdaya çıkarıyor ve taşlarını enkaz höyüklerinin üzerinden almaya boşuna çalışarak lastikleri altına kayalar atıyor.

Şoförümüz umutsuz. Bazı fotoğraflar çekmek için dışarı çıkıyorum ve Carolann arka koltukta uyumaya geri dönüyor - her seferinde aksiliklerle bu yolculukta kendi başımıza uğraşıyoruz. Önümüzdeki her araç kazıklar üzerinde inç olduğu için, arabamız tabanını kayaların üzerine kazma şansına yaklaşıyor ve şoförümüz giderek daha endişeli görünüyor. Ama Carol ve ben arabanın dışındayken, kayaların üzerinde dikkatli bir şekilde sürünecek kadar boşluk kazanıyor ve tekrar yola çıkıyoruz.

Şimdiye kadar karanlık ve daha fazla kaya yığını için endişelenmeye başlıyoruz, eve geri tam bir Moose kadar ağır olan bir Yak'a isabet etmekten bahsetmiyoruz.

Town şehrindeki en iyi otel

Neyse ki bizim hedef Xiahe, almak için sadece bir saat sürüş kaldı ve biz bu küçük sınır kasabaya şehirdeki "en iyi" otel, bir şekilde yıldızlarından birini kaybetti yıkık üç yıldız bulmak için zaman çekin zaman geçtikçe. Burada dağlarda dondurma ve sıcak su ve ısı ile az biri olarak ilan - burası henüz ısı açmaya karar vermedi.

Ekstra bir yorucu gece boyunca bize yardımcı olur. Sabahları kahvaltı için kışlık paltolarımızı giyiyoruz ve bu yolculukta standart kahvaltı ücretimiz haline gelen sıcak çay bardakları ve sıcak haşlanmış yumurtalar üzerinde ellerimizi ısıtıyoruz.

Labrang Manastırı

Ertesi sabah Xiahe ziyaretimizin amacı olan Labrang Manastırı'na bakan bir tepeye gidiyoruz. Bu Tibet dışındaki en önemli Tibet manastırı ve görülmeye değer. Çin'den Budistler ve hatta Tibet'in kendisi için büyük bir hac bölgesidir.

Küçük bir şehir olarak büyük, şimdi sabah siste gizlenmiş bir dağın yanına yayılmış. Fotoğraf çekmek, Yak kakalarının buharlı yığınlarını ve bizi tepeden itmeye niyetli gibi görünen inekler ve eşekler arasından kaçmak için tepeye tırmanıyoruz. Carolann Peru'da kadın düşmanı bir eşeğe koştuğundan beri eşeklerle hiç bu kadar şanslı olmamıştı.

Kar yağmaya başlar ve ellerim fotoğraf çekmekten donar. Gökyüzü gri ve yine de fotoğraflar için çok iyi değil, bu yüzden manastırı zemin seviyesinden keşfetmek için aşağıya inmeye karar veriyoruz.

Nehrin karşısına, geleneksel Tibet koyun derisi paltoları giymiş kadınları tapınağa "kowtowing" geçirerek geçen eski bir ahşap köprüden geçiyoruz. Avuç içlerini önlerinde birbirine tuttururlar, beline bükülürler ve daha sonra ellerini ve dizlerini tamamen çıkıntı yapan yere kaydırırlar. Ellerini ve dizlerini korumak için ayakkabı tabanları veya yıpranmış deri parçaları ile kaplıdır. Bazıları bunu manastır için bir hac boyunca mil ve mil boyunca yapmışlardır. Bunu TV'de gördüm, ancak gerçek hayatta bağlılıklarına tanık olmak inanılmaz derecede hareket ediyor.

Diğerleri köprünün direklerini veya manastırın dış duvarlarını öpüyorlar. "Şehrin" tüm çevre parlak renkli Tibet dua tekerlekleri ile kaplı bir sundurma ile alçak bir duvar inşa edilmiştir. Akan mor elbiselerdeki sürekli hacılar ve keşişler, bu sundurma boyunca yürür ve her tekerleği döndürür ve ilerledikçe tezahürat eder. Hat saat yönünde hareket eder ve manastırın etrafında sadece saat yönünde hatırlatılır.

İçeride Buda figürleriyle altı farklı tapınağı ziyaret ediyoruz. Her biri farklı bir zamanda bir "önceki yaşamda" bir lider tarafından "birinci nesil Yaşayan Buda" tarafından 1708'e kadar inşa edilmiştir. Her Yaşayan Buda'nın ölümü üzerine, sonsuz bir reenkarnasyon serisinde yerini alan yeni bir tane doğar. Burada yaşayan Yaşayan Buda, Dalai Lama'dan sonra üçüncü sırada.

Kültür Devrimi sırasında manastırın kendisi kısmen tahrip edildi ve kapatıldı, 3.600 keşişi dağıldı ve zulüm gördü. 1980 yılına kadar yeniden açılmadı ve tapınakların çoğu yeniden inşa edildi, ancak sadece 1.200 keşiş veya lama kaldı. Burada altı yüksek öğrenim koleji vardır: Astronomi, Ezoterik Budizm, Hukuk, Tıp ve Teoloji (yüksek ve düşük). Yamaçta keşişlerin tek başına meditasyon yapabileceği birkaç küçük beyaz kulübe vardır. Normalde manastır arazisinde küçük kerpiç evlerde yaşarlar.

Gökyüzü temizlendi ve bölgedeki en büyük bina olan ana dua tapınağına yaklaştığımızda güneş parlıyor. İçeride 700 keşişin drone benzeri zikirini duyabiliriz ve yavaşça saygıyla gireriz.

Manevi Deneyim

Aniden zifiri karanlıkta atılırız ve yerde diz çöküp sallanan belirsiz şekiller dışında hiçbir şey göremeyiz. Hava, Yak tereyağı mumlarının ekşi kokusu tarafından kesilen tatlı tütsü kokusu ile kalındır. Yavaş yavaş gözlerimiz, üç katlı yüksek, görünmeyen bir tavanı tutan büyük ahşap sütunlarla büyük bir salonda yol göstermek için sadece loş mumlarla kasvetlere uyum sağlar. Büyük kırmızı bayraklar neredeyse 700 keşişin diz çöküp sutralarını veya dualarını okuyarak oturduğu yere asılır.

Oldukça soğuk olmasına rağmen bareheaded ve yalınayak. Büyük odada sessizce sessizce saat yönünde yürüyoruz. Rehberimiz olan keşiş, Buda'nın tamamen Yak tereyağından yapılmış karmaşık oyma ve parlak renkli montajlarına dikkat çekiyor. Bunlar beş metre yüksekliğinde ve genişliğinde ve yüzlerce küçük tereyağı yaprakları ile parlak çiçeklerle çevrili Buda'yı dinleyen güzel hazırlanmış hayvanları içerir. Daha da şaşırtıcı olan, şimdi 10 aylık olmaları. Her Ocak ayında Tibet Yeni Yılında yaratılır ve ertesi yıl imha edilir.

Şan aniden durur ve yalınayak genç acemi keşişler, Yak tereyağı çayı, yoğurt ve öğütülmüş kırmızımsı arpa ile soğuktan akar. Rahipler çayı arpa üzerine dökün, elleriyle kaselerinde yuvarlayın ve sonra yedikleri kırmızımsı kahverengi bir rulo oluşturun.

Bir gong sesi duyulur ve akan kırmızı pelerinlerle tüm keşişler dışarıya doğru kayarlar ve parlak sarı horoz başlıkları ile başlarına basamaklar halinde otururlar. Birkaç dua zikrediyorlardı ve başka bir gong ile hepsi daha fazla dua ve ikinci bir kurs için içeride kırmızı bir gelgit gibi koşuyor.

Bu, Çin'deki dört haftalık seyahatimizin tamamında şimdiye kadar gördüğüm en şaşırtıcı manzara olmalı. Zikir ve gonglar büyüleyiciydi ve derinden hareket ediyordu. Hacıların ve yüzlerce keşişin bağlılığı ezici bir şekilde gerçeküstü idi. Hiçbir tur grubu bunu deneyimleyemezdi, atmosfer ve duygular kalabalık tarafından mahvolurdu. Kendi başımıza seyahat etmek zor, ama dünya için bu anı kaçırmazdım.

Tarafından paylaşılan seyahat günlüğü Dan Cooper
moissecooper.blogspot.com